10 Вещей, Которые Произвели Революцию В Мире Ювелирных Изделий
К разговору об увековечивших себя шедеврах.
Мы решили назвать 10 вещей, которые навсегда изменили облик индустрии украшений; изделий настолько культовых для их создателей и их категорий, что они породили многочисленные реплики, занимающие почетное место в зале славы украшений.
По-наивности, мы предполагали, что ответ будет очевиден. И в некоторой степени так оно и было. Но мы никак не ожидали того рвения, с которым каждый стал предлагать и защищать свои версии. Вслед за аргументами последовали споры. И мы направили наши вопросы небольшой группе экспертов. Маленький сюрприз – даже двое из них не согласились с составленным нами списком.
Пункты, которые мы выбрали — это украшения, часы, технология изготовления, и даже нечто такое неоднозначное как концепция (De Beers и их кампания колец из 3-х камней). Что в них общего? Все ниженазванные статьи являются неотъемлемой частью современного ювелирного бизнеса, и мы верим, что именно они дали старт для той или иной революции. Исходя из этого, мы представляем вам наших победителей.
- Шести-зубчатая оправа Тиффани
Забудьте о фильме с Одри Хепбёрн1961 г. и о фирменных голубых коробочках. Самым известным вкладом компании Tiffany& Co. в мир украшений остается оправа помолвочных колец. Характерной чертой их классического дизайна является шесть тонких платиновых зубцов, которые словно лапки паука приподнимаются над основой кольца, решительно выдвигая тем самым бриллиант над кольцом, что позволяет камню еще ярче играть на свету и издавать больше сияния. Изобретенная розничным торговцем в 1886 году с виду простая, но оригинальная оправа для круглых бриллиантов, через 50 лет стала стандартом индустрии. И теперь, более ста лет спустя, оправа все еще широко используется, и надо сказать, не только ее изобретателем, а фраза «Оправа Тиффани» также иногда используется при упоминании о 4-зубчатой опоре.
- Невидимая оправа Van Cleerf & Arpels
Благодаря современной развитой технологии обработки металла резанием, невидимые оправы не так сложно найти. Их даже не так сложно воссоздать: вспомните о повсеместном распространении микро-паве. Но никто не делает металл более незаметным (или, по крайней мере, не зарегистрировал свой метод в качестве товарного знака) чем Van Cleerf & Arpels. Секрет serti mysterieux (невидимой оправы), запатентованной в 1933 году, не так уж непостижим: по экватору камней вырезаются крошечные параллельные желобки, и камни располагают вплотную один к другому на золотой или платиновой сети. Это тяжелый трудоемкий процесс (к примеру, изготовление 1 броши занимает около 300 часов), но в то же время — постоянно прогрессирующий. Эта загадочная оправа была применена к бриллиантам лишь в 1990 году.
- Часы Rolex Oyster Perpetual
Мало кто решится возразить, что Rolex является всемирной иконой роскоши и королем Швейцарской часовой промышленности, чей товарный знак увенчан короной. Разместив головной офис в Женеве, компания выпускает ежегодно около 650 000-800 000 единиц часов, до сих пор оставаясь воплощеньем эксклюзивности. Механизмы, корпуса, ремни и даже золото производятся внутри компании или подрядчиками, принадлежащими Rolex, что позволяет компании иметь на редкость исключительный контроль практически над всеми аспектами канала поставок. Все началось в 1926 году, когда Ганс Вилсдорф впервые представил Rolex Oyster – первые по-настоящему водонепроницаемые часы. Но самое главное, что окончательно определило судьбу Rolex, случилось через пять лет — с Oyster Perpetual — первыми наручными часами с автозаводом. Эти часы не только подготовили почву для прорыва открытий (в 1945 были выпущен Datejust – первый хронометр с автоматическим изменением даты, 1953- выпущены Submariner – первые часы для дайвинга — водонепроницаемые на глубине до ста метров, 1955-выпущены GMT Master – первые часы, показывающие время в 2-х временных зонах), но и для сенсации века — спортивных часов.
- Часы Chanel J12
Коко Шанель, вероятно, никогда даже не представляла себе, какой дом моды она основала, став ее законодателем в изысканном королевстве профессионального часового дела. Тогда ее иконоборческая натура снова нашла выражение в модели J12 — керамических юнисекс часах — представленных в 2000 году — часах, которые заставили швейцарских производителей сесть и задуматься. Часы призванные подражать и восхищаться, J12 впоследствии породили более сложные версии, в том числе J12 Retrograde Mysterieuse, представленные в 2010 году на ежегодной выставке часов Baselworld. Но больше всего коллекция повлияла на часовой бизнес. Подталкиваемые успехом Шанель… остальные дома моды последовали их примеру, направив свое внимание и ресурсы на создание надежных первоклассных часов» — писал International Herald Tribune в марте2010 г., заключив, что быстро достигший успеха модный бренд, наконец «достиг достойной высоты в часовом бизнесе».
- Жемчужный стандарт Mikimoto
Когда Кокити Микимото получил в 1893 году первую в истории полу-круглую культивированную жемчужину Akoya, за которой последовала идеально-круглая в 1905 – он был на пути к тому, чтобы «украсить жемчугом шеи всех женщин мира» — так он сказал императору Мейджи в тот год. Миссия выполнена — культивированные белые нити жемчуга (в том числе выращенные в Южных морях и Китайских пресных водах), бесспорно, являются неотъемлемой составляющей женских ювелирных гардеробных по всему миру, начиная от Барбары Браш и заканчивая молодыми звездами, светскими львицами и невестами. Возможно, жемчужины с других стран и доступны в избытке по низким ценам и могут похвастать своим блеском и составить достойную конкуренцию японским, но нить Микимото всегда будет известна как первая в своем роде.
- Витый браслет Дэвида Юрмана
В начале 1980-х молодой Нью-Йоркский скульптор по имени Дэвид Юрман создал свою первую модель, которая впоследствии станет его авторским стилем — серебряный витый браслет в виде крученой спирали с драгоценными камнями по краям. Он не был первым в изготовлении украшений в кельтском стиле, но он был первым, кто щедро инвестировал в рекламу, убеждая американцев платить за то, что тогда называлось «мостом ювелирных изделий». Сегодня мотив браслета Юрмана копируется до умопомрачения – достаточно спросить постоянно загруженную работой команду компании по судебным разбирательствам, но что еще важнее — плетеный браслет ознаменовал собой рождение новой марки дизайнерских ювелирных украшений. Ювелиры, создающие и продающие побрякушки под собственным именем, могут поблагодарить Юрмана за то, что тот выполнил самую тяжелую часть.
- Кольцо с тремя бриллиантами De Beers’
Кольцо с тремя бриллиантами всегда было классикой ювелирного искусства. Но искусная рекламная кампания, возглавленная Уолтером Томпсоном, а затем рекламным агентством, превратила его в феномен. В конце 1990-х агентство позиционирует кольцо как символ «прошлого, настоящего и будущего», что означает, что 3 камня не только несут в себе память об истории влюбленной пары, но и знаменуют прекрасное будущее. De Beers закрепили это в сознании потребителя частично с помощью 2000 показов запоминающегося рекламного ролика, в котором муж сидят в кинотеатре, но вместо обычного фильма смотрят самые интересные моменты своего свадебного видео. Эта PR кампания вызвала резкий скачок продаж колец с тремя камнями, а многие ювелиры все еще используют слоган «прошлое, настоящее и будущее» даже без рекламы De Beers. В настоящее время данная рекламная кампания считается одной из лучших за всю историю De Beers.
- Совершенная огранка бриллиантов
Существует ли лучший метод огранки круглого бриллианта, и может ли быть этот метод доказан математически? В 1919 году Бельгийский полировщик алмазов Марсель Толковский опубликовал свой труд — ныне легендарный — «Конструкция бриллианта», в котором изложил то, что мы сейчас называем «идеальными пропорциями». Вскоре, свои идеалы стали отстаивать дома ювелирной моды, например, такие как Lazare Kaplan (они оказались особенно популярны на Дальнем Востоке). В 1990-х идеал-мания охватила Соединенные Штаты, когда Лаборатория Американского Общества Драгоценных Камней приняла идеальную огранку в качестве стандарта для своей системы оценок. Затем в 1998 Геммологический Институт Америки начал масштабное изучение огранки, чему послужил доказательством резкий переворот в убеждениях. Тогдашний президент Американского Геммологического Института Билл Бояджан заявил, что он «не может ручаться» за термин «идеальный», аргументируя это тем, что другие пропорции дают лучшие результаты. Сегодня споры все еще продолжаются, но поклонники «совершенной огранки» отмечают, что почти через 100 лет после того, как Толковский опубликовал свою работу, его «совершенная огранка» все еще получает самые высокие оценки в обеих системах Лаборатории Американского Общества Драгоценных Камней и Геммологического Института Америки.
- Неограненные алмазы Тодда Рида
«Самый прекрасный алмаз в мире», согласно дизайнеру Тодду Риду, это не алмаз D-цвета и не безупречно ограненный камень (Священный Грааль для многих ювелиров). Это сырой алмаз. «Неограненный, Неотполированный. С естественными идеальными контурами» — говорит Рид. Конечно, он не первый, кто открыл внутреннюю красоту необработанных алмазов. Сотни и тысячи лет назад необработанные камни высоко ценились. Они использовались в качестве талисманов, чтобы отгонять несчастья, носились в качестве защиты в сражениях, даже глотались для лечения болезней. Тем не менее, Рид имел наглость запустить свою линию в начале 90-х годов, когда бриллианты повсюду светились и сияли свежей полировкой, но это не означало того что его камни не роскошны. Как оказалось, он был дальновиден.
- Черные бриллианты De Grisogono’s
На протяжении большей части ХХ-го века было принято считать, что белые или бесцветные бриллианты были единственно-изящными. Все остальные были «вне цвета». Но затем появился Фаваз Груози – итальяно-ливанский бизнесмен – с амбициозной идеей нового ювелирного бренда. В 1995 году, вскоре после основания De Grisogono, он поверг в шок ювелирные дома в Швейцарии, когда он осмелился использовать натуральные черные бриллианты в своих моделях haute joaillerie. «Люди стали обсуждать их» — говорит Груози – «Женева – это небольшой городок, интернациональный, но небольшой. Люди смотрели на них в магазине и спрашивали, не оникс ли это. Черные бриллианты считались просто углем. Но я понял, что мы были на верном пути, когда мои конкуренты Chanel, Cartier, Chopard стали использовать их». Пятнадцать лет спустя черные камни притягивали к себе уже толпы дизайнеров. Груози, однако, все еще считается «королем черных бриллиантов».
